Установка розетки для посудомоечной машины. подключение посудомоечной машины к электросети

Руководствуйтесь правилом «трех уровней»

Розеток на кухне нужно не меньше 8–12 штук (в зависимости от размеров помещения и количества электроприборов), и размещаться они должны на трех разных высотах:

Верхний уровень:

для вытяжки, телевизора и дополнительной подсветки рабочей поверхности;

Средний уровень:

для техники, которая постоянно стоит на столешнице (чайник, кофеварка, тостер), или которую подключают на время (блендер, кухонный комбайн, зарядка для телефона или планшета и т.п.); а также для техники, у которой есть собственное фиксированное место в кухонном гарнитуре (встроенная микроволновка, духовой шкаф в колонне). Иногда на среднем уровне подключают отдельно стоящие холодильник, морозильную камеру и электроплиту (для нее делается особый вывод со специальным штепселем).

Нижний уровень:

для встроенного холодильника, варочной поверхности, духовки, стиральной и / или посудомоечной машины.

Обратите внимание: на этой кухне в зоне фартука есть 4 свободные розетки + розетка для подключения чайника (он попал в кадр слева) + своя розетка для микроволновки и остальной техники Подсчитайте, сколько у вас будет электроприборов и каких; измерьте их размеры или, если они еще не куплены, уточните информацию в интернете. Не забудьте, что в районе обеденного стола или барной стойки также нужно разместить розетку — желательно, сдвоенную

Не забудьте, что в районе обеденного стола или барной стойки также нужно разместить розетку — желательно, сдвоенную.

Подсоединение к электричеству

Подсоединение посудомоечной машины к электропитанию возможно при наличии евророзетки, имеющей заземление.

Самым наилучшим решением на подключение любой посудомойки является наличие готовой розетки, специально проведенной в начале строительных работ. Если розетка отсутствует в нужном месте, потребуется ее установка либо проблему решить поможет удлинитель.

Важным правилом перед подключением посудомойки считается подведение электричества своими руками с учетом безопасности действий. Для этого необходимо действовать по таким правилам:

Посудомоечная машинка являет собой мощное оборудование, с максимальной затратой электропотребления. Подключение посудомоек основывается на подведении их к электричеству, где запрещено применять тройные устройства и дополнительные удлинители, чтобы избежать перегорания внутренней сети.
Во время проведения работ по подключению посудомойки не рекомендуется подсоединение к розетке газовой плиты.
От электрощита проводят шнур в 2 мм диаметром для установки розетки на необходимом участке.
Подключение новых посудомоек своими руками должно проводиться с заземлением и трехфазным шнуром.

Полезные рекомендации

Теперь мы рассмотрим советы, которые упростят монтаж настольной, встроенной, в общем, любой ПММ и сделают его более правильным, надёжным.

Запомните: монтаж сливного шланга в раковину считается небезопасным решением, несмотря на то, что сам процесс существенно упрощается. Всегда есть вероятность, что отвод просто выпадет из раковины, и вы затопите соседей.
Обязательно учитывайте то, что техника разных брендов имеет свои нюансы в установке, особенно это касается наклона угла шланга. Поэтому обязательно изучите технический паспорт прибора.
В случае если вы покупаете и монтируете прибор после того, как был сделан ремонт, и установлена кухонная стенка, тщательно произведите расчёты ниши

Важно не прогадать с размерами и стандартом, касающимися размещения розеток, требований к проводке.
Никогда не нужно подводить заземляющий контакт к газо- и водопроводным трубам.
Обязательно должен присутствовать воздушный зазор между стенкой и задней панелью техники не меньше 5 см.
Всегда изучайте инструкцию, которая прилагается к технике. Ведь у каждого бренда есть свои нюансы установки и подключения.
Забудьте об удлинителях, поскольку это одна из самых распространённых причин аварий и пожаров

Только грамотно установленная розетка способна выдержать напряжение.
Если у вас получается так, что ПММ будет расположена возле плиты, духового шкафа или холодильника, тогда нужно для каждой техники подвести отдельную линию от розетки.

Монтаж техники

Перед тем как подключить посудомоечную машину, необходимо обратить внимание на установочный отсек и его размеры: детали при производстве посудомоечной машины помечаются кружками темного цвета с белыми цифрами, а номера элементов — яркими многоугольниками. Перед началом монтажа собственными руками стоит извлечь транспортировочную скобу, расположенную на задней части машины

Перед началом монтажа собственными руками стоит извлечь транспортировочную скобу, расположенную на задней части машины.

После подводится электрошнур длиной 1,76 м. Вилка должна располагаться на метровом расстоянии от отсека.

Рекомендовано электрошнур держать в подвешенном состоянии, чтобы вода не попала на него.

Также следует предусмотреть случайное попадание брызг воды из мойки на электрический прибор. Все эти детали учитываются при покупке и выборе места под бытовую технику.

Схема расположения розеток на кухне — 5 ошибок. Расстояния и высота размещения.

Мощность электроприборов на кухне

Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Вот примерный их перечень:

освещение – 150-200 Ватт
Микроволновка – 2000 Ватт
Холодильник – 100 Ватт
Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт
Чайник электрический – 2000 Ватт
Духовой шкаф – 2000 Ватт
Водоподогреватель – 2000 Ватт
Варочная панель — 3500-7500 Ватт

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Максимальная мощность, когда одновременно включено несколько токоприемников, в обычной квартире, как правило, не превышает 7кВт.

Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

Какой кабель выбрать для кухни

Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2
при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2
при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2
при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

Схема размещения розеток на кухне

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

Для того, чтобы ваши розетки и выключатели оказались на своих местах, возьмите план расстановки кухонной мебели.

После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

Количество розеток

Сколько минимально розеток требуется на кухне?

Здесь придерживайтесь правила — под каждую стационарную кухонную технику планируйте свою розетку + 2 блока по краям столешницы + 1шт возле обеденного стола. Под категорию стационарной техники попадают — холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.

Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.

Удлинитель – это опасно

Удлинитель использовать на кухне небезопасно: есть риск попадания влаги. Об этом можно забыть, если им постоянно пользоваться на работе, в зале, спальне, коридоре, балконе. Часто его приходится использовать и на кухне

Тем не менее, размещать его здесь надо с максимальной осторожностью, в случае крайней необходимости. Запрещено такое его расположение, как на удобной подставке раковины

Раковина однозначно не подходит для этого. Также не разрешается располагать его в укромном, неприглядном месте под пластиковыми водопроводными трубами. Он может разогреваться при поломке и повреждать трубы, открывать доступ тока к воде. Категорически запрещено расположение удлинителя под краном, пусть и самым надежным, рядом с газовыми приборами (ближе, чем в полуметре).

Розетка для посудомоечной машины

Это должен быть качественный переходник в обязательном порядке. При покупке корпус, толщина провода, штепсель должен быть оценен покупателем по достоинству. Если части корпуса плохо зафиксированы, провод тонкий, а штепсель вылит из резины с явными дефектами, разумно поискать другой вариант. И не зная названий торговых марок, при визуальном осмотре можно составить правильное мнение о предлагаемом товаре.

Подключение через сифон раковины и смеситель.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

стандартный сифон под раковиной на специальный

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

второе что нужно установить – это тройник с резьбой ¾ дюйма

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

Рабочая зона на кухне

Например, вы знаете, что на столе будет стоять: чайник, микроволновка, гриль и кухонный комбайн.

Чайник – 2,2 кВ.
Кухонный комбайн – 1 кВ.
Гриль – 2,5 кВ.
Микроволновка – 1,5 кВ.

Важное отступление: обычные бытовые розетки рассчитаны максимум на 16 ампер, при переводе в потребляемую мощность – это не более 3,45 кВ

Для розеток я использую провод максимум 2,5 миллиметра квадратных. Итого, 5 киловатт мощности. Максимум 2 сильно нагруженных розетки на 1 проводе.

Поэтому необходимо создать группы: например, 2 розетки будет подключено к 1 кабелю, и туда подключится чайник и кухонный комбайн. Чайник потребляет 2,2 киловатта и комбайн максимум 1 киловатт. Итого 2,2 киловатта, хватает с запасом! Ничего греться не будет.

Затем, гриль потребляет 2,5 кВ., а микроволновка 1,5 кВ., итого получается 4 кВ. Отлично, это ещё 2 розетки и ещё одна отдельная линия, которую мы ведем напрямую с щитка.

На кухне также есть и второстепенные потребители, такие как холодильник, телевизор, блендер и прочее. Для них лучше провести отдельную линию. В сумме нагрузка не превысит 5 кВ.

Для кондиционера

У кондиционеров высокие пусковые токи. Они часто в 5-10 раз превышают номинальную мощность. Учитывая этот фактор, Вам понадобится характеристика расцепления с максимальной задержкой — класс «D».

Если взять более дешевые «B» или «C», то на старте они среагируют на резкий скачок нагрузки, как на КЗ и выбьют. Серьезной аварии от этого не должно случиться, но аварийное «отключение» увеличит износ электроники, и в редком случае может даже вывести из строя.

Насчет номинала нужно смотреть в технический паспорт кондиционера и брать по мощности в верхнюю сторону. Например, если в паспорте написано 3,2 кВт (3200 Вт), то сила тока будет равна 14,5А. В таком случае понадобится АВ на 16А, но не на 13А. Похожая ситуация и в случае с холодильником.

Для холодильника

В холодильнике стоит компрессор, потребляющий на старте в 3-5 раз больше номинальной мощности, а это значит что нужен класс «C».

Здесь нужен автомат равной или большей мощности, чем холодильник. Но, постарайтесь не брать слишком мощный, так как резкое возрастание нагрузки будет свидетельствовать об аварии, и на нее как раз должен среагировать тепловой расцепитель.

Как и стиральные машинки, холодильники чувствительны к скачкам напряжения. Если скачки часто возникают в Вашей сети, поставьте вместе с автоматом еще и стабилизатор.

Стабилизатор в любом случае полезен для электромоторов, но не для нагревательного оборудования, у него иной принцип работы.

Для бойлера или электроплиты

У водонагревателей простейшая конструкция: металлический нагревательный элемент под воздействием электричества нагревает воду в баке. При этом пусковые токи вообще отсутствуют, а это значит что нужно брать класс «B» c низким диапазоном отключения и наименьшей задержкой перед срабатыванием.

«С» или «D» тоже иногда устанавливают, и они отлично будут работать, но лучше этого не делать. В данной ситуации резкий скачок нагрузки будет говорить только об аварии, и лучше чтобы сеть расцепилась. Если мощность будет увеличиваться постепенно, то отключение произойдет позже, чем при классе «B», соответственно повреждения от аварии будут серьезнее.

Номинал тоже лучше ставить не ниже, чем у бойлера. Он работает по следующему принципу: включается нагрев и, пока вода не нагреется до выставленной температуры, в сети будет максимальная нагрузка. Период нагревания обычно занимает больше часа, и если ток отключения ниже, то с большой вероятностью сработает расцепитель. От этого бойлер не сломается, но согласитесь, что бегать каждый час, чтобы посмотреть в щиток, что выбило — не очень то и удобно.

Аналогичным образом работает электроплита. Но, вот для водяного насоса требования отличаются.

Для водяного насоса или станции

Любой электронасос обладает пусковыми токами. А значит по ним и выбираем характеристику расцепления. Если в паспорте указано, что нагрузка на старте составляет до 5 номинальных, тогда берите класс «С», если выше, то «D».

Поставить УПП на водяную станцию не будет лишним, так как она увеличивает КПД и уменьшает износ рабочих элементов. Экспериментально доказано, что плавный пуск увеличивает базовый срок эксплуатации электромотора на 2-5 лет.

Это один из немногих случаев, когда допускается номинал немного ниже базовой нагрузки. Но, если насос стоит на поливе, тогда не рискуйте и ставьте АВ равный по мощности или выше. В отличие от обычного пользования, на полив потребуется полчаса, а то и больше. Учитывая, что нагрузка на сеть будет немного выше, этого времени хватит для нагревания теплового расцепителя и разрыва контактов.

В отличие от бойлера, для насоса экстренное отключение часто становится убийственным, потому учитывайте этот фактор и не экономьте на характеристиках.

Таким образом мы рассмотрели наиболее популярные случаи бытовой техники, на которую лучше поставить отдельный автомат. Но, как быть с другими потребителями?

Правила размещения

не нужно подключать в одну точку приборы с повышенной мощностью (например, микроволновая печь и электрочайник) — велик риск перепадов напряжения с последующим замыканием, выбиванием пробок и выходом из строя бытовой техники;
крупные приборы подводятся под отдельную линию — в щитовой специально для них выделяются дополнительные автоматы;
нельзя располагать розетки непосредственно над крупной бытовой техникой — лучше сбоку с минимальным отступом в 20 см;
если розетка предназначена для техники с металлическим корпусом, подбирается вариант с заземлением.

Чем больше кухня, тем более розеток требуется для обеспечения питания всех размещенных в ней бытовых приборов. Одно из главных правил, которым следует вооружиться при этом — соблюдение трехуровневого принципа.

Три уровня высоты

Нижний. К розеткам на этой высоте подключаются стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели. Расположение — примерно 25-30 см от пола.

Средний. Так организуется питание всех размещаемых на столешнице бытовых приборов. Например, микроволновой печи, мультиварки, блендера и т.д. Они могут быть встроены и в один из шкафов кухонного гарнитура. Также к этому уровню относится отдельно стоящий холодильник или электроплита. Расположение — 10-20 см от уровня столешницы.

Верхний. Тут все понятно: это розетки для вытяжки, смонтированного на стену телевизора, подсветки. Примерно 2 м и выше над уровнем пола.

Не располагайте розетки для крупной бытовой техники в цоколе

Согласно рисунку 1 розетки для крупной бытовой техники (варочной поверхности, посудомоечной
машины) необходимо располагать в цоколе на высоте в пределах 120 мм
от пола.

Но это жутко неудобно, чтобы вытащить вилку из розетки, надо снять
цоколь, далее лечь всем телом на пол, засунуть руку под тумбы и
нащупать нужную розетку.

Чтобы было удобно, дизайнеры рекомендуют располагать розетки для
техники за мебельными элементами на высоте 300 мм от пола.
Кстати, на схеме эти места расположения розеток показаны, как
возможные, на высоте 300-600 мм от пола, на схеме мы их обвели
красными прямоугольниками, а неудобные варианты перечеркнули
крестиками (рис. 2).

В таком случае, открыл тумбу и всё под рукой, конечно, так будет
удобней.


Рис. 2. Не размещайте розетки в цоколе кухни

Схема расположения розеток на кухне

Составляется предварительно и учитывает размещение каждого электроприбора в пространстве.

Фактически, это ключевой пункт, потому что именно от того, насколько удачно вы распределите все розетки по стенам, зависит ваше удобство использования бытовой техники.

Правильная схема включает две или более линий. Определить точнее можно путем разделения пространства на зоны, в каждой из которых есть своя группа техники. Лучше всего моменты с проводкой продумывать с пустой комнатой: в таком случае можно аккуратно ее заштробировать, вывести питающие кабели наружу и произвести финишную постобработку.

Для выполнения схемы можно задействовать онлайн-конструкторы. Либо просто вооружиться чистым листом бумаги, на котором аккуратно прочертить план помещения с учетом всей располагаемой мебели и техники. В качестве точки отсчета принимается:

расстояние розетки до прибора;
высота от пола или потолка.

Мнение эксперта

Дмитрий

электрик-ремонтник

В теории на схемах часто все выходит логично и правильно, но на практике часто обнаруживаются внезапные косяки. Например, у приобретенного вами электрочайника оказывается слишком короткий кабель. Это действительно проблема: при подключении провода точно не должны быть чересчур натянутыми. Поэтому делая набросок, оставляйте определенный запас в несколько сантиметров.

Приведем уже готовые варианты схем, которые отлично подойдут для современных кухонь с площадью от 5 до 10 квадратных метров.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации

Особые сложности у начинающих хозяев возникают обычно с подсоединением посудомоечной машины к водопроводу или канализации. Результаты ошибок – испорченное настроение, укоризненный взгляд жены, выход посудомойки из строя. Чтобы не допустить подобных проблем, рекомендуется внимательно изучить все особенности, нюансы и хитрости монтажа кухонного устройства.

Если остаются сомнения в правильности действий и даже инструкция не объясняет, как провести монтаж, рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста. Профессионал подробно объяснит, как пошагово проводить установку, избежать ошибок. Следует помнить, что сроки эксплуатации кухонного устройства полностью зависят от правильного подключения.

Save

Как подключить посудомоечную машину к водопроводу

Самостоятельно правильно подключить посудомоечную машину без особых проблем получится, если уже раньше приходилось иметь дело с монтажом стирального агрегата. Пошаговые процессы ничем не отличаются, поэтому справиться с работой удастся в кратчайшие сроки. Идентичны у приборов даже шланги с таким же диаметром, накладной гайкой, уплотнительной прокладкой, имеющей фильтр в виде металлической мелкоячеистой решетки. Предварительно рекомендуется убедиться в правильной длине шланга посудомоечной машины, никоим образом здесь не поможет удлинение – даже самый надежный стык не поможет избежать протекания. Лучше позаботиться заранее и приобрести шланг необходимой длины.

Наиболее простой вариант подключения шланга для посудомоечной машины – устанавливать отсекающий кран в месте подсоединения разводки водопровода к кухонному смесителю. Сложностей в таком случае не возникнет – достаточно отсоединить на холодной трубе гибкую подводку и установить кран-тройник (в быту называется проходным краном). Заранее отсоединенный шланг смесителя стыковать с одним из концов (там, где отсутствует кран). К концу, на котором находится кран, остается подсоединить шланг, подающий воду к кухонному агрегату.

Если нет возможности монтировать кухонное устройство вблизи водопровода, задача усложняется. Придется заняться пайкой полипропилена или металлопластика, что далеко не всем под силу – понадобятся необходимые навыки, инструменты, приборы. В таком случае лучше предоставить действовать профессионалам, самостоятельно легко наделать нежелательных ошибок.

Как правильно подключить посудомоечную машину к канализации

Самый простой этап в установке посудомоечной машины Бош или другой модели – подключение к канализации

Важно заранее позаботиться о длине гибкого отвода – придется при необходимости заниматься наращиванием или приобретением шланга нужного размера. Если нет возможности или времени отправиться в хозяйственный магазин и сделать покупку, рекомендуется использовать специальный соединитель из прочной резины (обычно идет уже на покупном гибком отводе)

Наращенный шланг крепится к выпуску канализации – достаточно вставить плотный уплотнитель из резины (простой манжет).

Save

Со сложностями придется столкнуться, если выпуска на канализационной трубе нет. Оптимальное место для организации нужного узла – место соединения кухонной мойки и сливного сифона. Рекомендуется пойти самым простым путем – провести отсоединение, установить дополнительный тройник. В результате вместо одного выхода получится два, к одному из которых и останется подключить слив посудомойки. Ко второму подключить сифон мойки.

Еще один вариант подключения агрегата к канализации – стационарный подвод. Обычно сталкиваются с подобным способом монтажа при большом расстоянии посудомойки от канализационной трубы

Важно учитывать, что от длины шланга зависит слишком многое – повышенная нагрузка на устройство приведет к быстрому изнашиванию узлов. Проведение специального подвода позволит воде стекать самостоятельно

Шланг от посудомоечного агрегата должен опускаться под тупым углом, любые провисания недопустимы, иначе насосу справляться даже с небольшим количеством жидкости будет слишком сложно.

Что нельзя делать при подсоединении ПММ к сети

Запрещено использовать место подсоединения электроплиты для посудомойки.
Нельзя подсоединять ПММ без дифавтомата. При перегрузке он отключает технику, спасая электронные элементы от сгорания.

Когда работы окончены, можно выполнить тестовый запуск посудомойки . Проверьте, нормально ли работают панель управления, индикаторы, клавиши. Поэкспериментируйте с выбором режимов мойки.

Смотрите полезное видео по теме:

Теперь вы знаете все о правильном расположении посудомоечной машины, выборе розетки. Удачи в самостоятельном подключении.

В частных домах не рекомендуем покупать в дом незаземленные приборы. Несложно выйти во двор и сделать заземление для посудомоечной машины и прочего оборудования собственноручно. Понадобится россыпь металлических уголков и полосы (к примеру, 40х4 мм). Без сварочного аппараа нарезаем уголки (к примеру, 40 – 45 мм с равными полками) болгаркой или трудолюбивыми руками на четыре куска длиной 2 метра. Допустимо чуть длиннее или короче. Главное, чтобы попарно равны куски.

Как подключить посудомоечную машину к электросети

Первым делом проверьте номинал. В иных случаях подключение посудомоечной машины Electrolux допускается к стандарту сетевого напряжения. Переключатель расположен на вилке. Если поставить в неправильное положение, оборудование не заработает. Сломается ли посудомоечная машина, в инструкции не написано.

Всегда на сайте производителя или дилера уточняйте длину шнура, знание поможет выбрать место для установки розетки. Не помещайте низко. Подходящая высота – полметра от пола, вне досягаемости воды и брызг из раковины. Для компактных моделей, установленных на стол, допускается использовать розетку для холодильника либо варочной панели. Стоит оценить пропускную мощность провода.

Инструкция по самостоятельной установке посудомоечной машины

Производители бытовой техники к каждой встраиваемой посудомоечной машине обязательно прилагают инструкцию по установке. В ней излагаются подробные рекомендации о том, каких размеров должна быть ниша в мебели, как подготовить агрегат к установке и произвести подключение к коммуникациям. Установку своими руками посудомойки производят в несколько этапов.

Подготовка.
Подсоединение к водопроводу.
Подключение к электричеству.
Устройство слива в канализацию.
Способы встраивания.
Навес фасада.
Первый запуск.

Подготовка посудомоечной машины

Подготовительные мероприятия включают в себя крепление уплотнителя и наклейку пароизоляции. Делают это так:

агрегат кладут лицевой панелью вниз;
с уплотнительной ленты снимают защитную плёнку;
ленту клеят на днище с обтеканием ножек с внутренней стороны
машинку возвращают в первоначальное положение;

с фольгированной ленты снимают защитное плёночное покрытие;
полосу прижимают клейкой стороной снизу к передней части столешницы в монтажном проёме;
края пароизоляционной ленты заводят на стенки тумб в проёме, отрезая лишнее ножницами;

проверяют крепление наливного шланга и сливной трубы на тыльной стороне машинки и протягивают их концы внутрь проёма.

Следует заметить, что не на всех моделях устанавливают звукоизоляцию. Также вместо пароизоляционной фольги крепят стальную или резиновую пластину.

Подсоединение к водопроводу

Подключение наливного шланга посудомойки к трубе с холодной водой производится через тройник. Обычно кран-тройник врезают в месте соединения гибкого шланга смесителя кухонной мойки с водопроводной трубой.

Подключение происходит следующим образом:

отвинчивают накидную гайку, снимают конец гибкого шланга смесителя;
на его место устанавливают кран-тройник;
к боковому патрубку крана подсоединяют наливной шланг посудомойки;
если при открытии крана не будет протечек, то подключение к холодной воде прошло успешно. В противном случае соединения перебирают, меняя прокладки.

Специалисты рекомендуют применять наливные шланги с устройствами «Аквастоп», которые предотвращают протечки. Если длины наливной трубы не будет хватать, то лучше не наращивать её, а приобрести новый шланг нужного размера.

Бывают ситуации, когда отсутствует водопроводная система, например на даче. Для такой ситуации была специально разработана модель посудомойки без подключения к водопроводу.

Подключение к электричеству

Главное требование подключения машинки к электросети — установка отдельной розетки с заземлением и подключением через отдельный УЗО-автомат.

Подключение к электросети осуществляют следующим образом:

выбирают место на задней стене сбоку от проёма;
коронкой с помощью перфоратора в стене высверливают посадочное место и устанавливают подрозетник;
перфоратором с зубилом или штроборезом вырезают в стене штробы от подрозетника до электросчётчика и шины заземления;
в штробы укладывают двужильный провод;
на DIN-рейку крепят новый УЗО-автомат, подключая его к счётчику и проводу розетки;

штробы заделывают цементным раствором и восстанавливают финишное покрытие стен;
к подрозетнику подсоединяют провод, и привинчиваю панель розетки;
включают автомат и отвёрткой пробником проверяют напряжение в розетке;
если на кабеле посудомойки отсутствует вилка, то её устанавливают и вставляют в розетку.

Устройство слива в канализацию

В инструкции не рекомендуют подключать посудомойку напрямую к канализации. Не имея на своём пути препятствий, смрадные запахи смогут проникнуть из канализации через сливную гибкую трубу внутрь посудомоечной машины. Можно представить, какой аромат будет издавать помытая посуда.

Сливной шланг надевают на боковой патрубок отвода и закрепляют хомутом.

Известные нюансы

У знаменитых брендов наблюдается масса фишек. Почти все они закупают комплектующие для подключения у смежных производителей, причем, вам может попасться трубка со слишком короткой резьбой. В данном случае придется выбрасывать уплотнитель из комплекта и использовать для стыков ФУМ ленту.

Кроме того, лучше учитывать следующее:

Electrolux – чтобы эта техника выдавала долгую и бесперебойную работу, наклон в любую сторону не должен быть выше 2-х градусов. Поэтому при монтаже советую усердно пользоваться уровнем;
Bosch – штатные уплотнители ставьте в точном соответствии с инструкцией. Перевернутая прокладка вызовет протечки, даже если не сразу, через пару дней точно. Если машина потекла, следует проверить именно этот момент. У немцев очень привередливые обратные клапаны, они трепетно реагируют на качество воды. Обязательно нужен хороший фильтр. Тем не менее, техника Бош отлично вписывается практически в любой мебельный профиль;
Siemens – такие посудомоечные машины очень не любят стандартные ниши для монтажа и стандартные крепления. У бренда встречается не один пяток моделей, которые полностью проигнорировали тех. условия мебельщиков. Но эта техника крайне неприхотлива.

Инструмент и материал для установки посудомоечной машины

Для работы вам понадобиться:

Ключ сантехнический разводной.
Ключ трубный.
Отвертку крестовую и простую (шлиц)
Инструмент для резки сантехнической трубы
Зенковку трубную-это инструмент для снятия заусенцев с внутренней сторону отрезанной трубы.
Уровень строительный короткий (до 40 см)
Дрель электрическая с набором перьевых сверл по дереву:15 и 22 и 50мм.
Труба медная сантехническая для подвода воды к посудомойке.
Фитинги к медной трубе (Фитинг соединительный элемент для труб. В нашем случае это цанговые гайки специально для медных труб)(смотрите слайд-шоу:фитинги резьбовые или другие слайды Пресс-Фитинги)

Примечание: Если вы будете подводить воду гибким шлангом, входящим в комплект посудомоечной машины (если вам хватает его длинны) ,то вам трубы и фитинги не нужны.

Для подвода воды к посудомоечной машине можно выбрать медные или металлопластиковые трубы высокого давления. В этом случае фитинги подбираются по типу выбранных вами труб.

Также вам понадобиться тройник или уголок водопроводный с запирающим шаровым вентелем. Вентиль позволит вам в любой момент отключить посудомойку от общей водопроводной системы квартиры.
Лен сантехнический с пастой Unipack или ФУМ-лента, саморезы с пластиковыми дюбелями.

Расположение розеток на кухне

Все чаще, план размещения розеток можно получить или заказать при покупке мебели кухни. И это правильно, розетки должны быть привязаны к расположению и размерам кухонных шкафов, их высоте, ширине и назначению.

Обычно высота розеток за шкафами делается 10-12 см от пола. Розетки на кухонном фартуке поднимаются от чистового пола на 80-90 см, при высоких шкафах на 115 см.

В Америке розетку располагают под коленом кухонной мойки. Считаем подобное подключение посудомоечной машины к электросети рискованным. Протечка вызовет короткое замыкание, если защитные элементы не сработают, возможен пожар. Профи рекомендуют специально для посудомоечной машины ставить защитный автомат ампер на 16, но это представляется слишком сложным. Гораздо проще выполнить правильное подключение посудомоечной машины, чтобы избежать эксцессов.

Мощность бытовой техники и выбор типа розеток

Информация о мощности бытового прибора находится на его корпусе и в инструкции по эксплуатации. Это ключевой параметр для выбора типа электророзетки. Зная его, вы сможете рассчитать силу тока в амперах (А) конкретно для данного прибора и правильно подобрать к нему розетку.

Современные розетки для жилых квартир напряжением 220 вольт рассчитаны чаще всего на максимальный ток в 10 или 16 ампер. Но есть и более силовые: на 25 или 32 ампера.

Сила тока (I) в амперах (А) определяется по формуле: I = P / (U х cosΨ), где:

Р – мощность электроприбора в ваттах (Вт);
U – напряжение в электрической сети в вольтах (В);
cosΨ – коэффициент мощности (примерно равен 0,95).

Примерный перечень мощности наиболее распространенной встроенной техники для кухни:

варочная панель – до 10 000 Вт;
духовой шкаф – до 4000 Вт;
посудомоечная машина – до 2700 Вт;
стиральная машина – до 2300 Вт;
холодильник – до 500 Вт;
вытяжка – до 150 Вт.

Здесь приведены максимальные значения, на практике они бывают значительно меньше. Поэтому правильнее всего выбирать розетки согласно мощности конкретного бытового прибора.

Обычно для варочных панелей применяются розетки на 25 или 32 А, для духового шкафа – на 16 или 32 А, для вытяжки и холодильника – на 10 А, для остальной встраиваемой техники – на 16 А.

Схема размещения розеток на кухне

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.