Ремонт и замена циркуляционного насоса посудомоечной машины

Как понять, что насос неисправен

При отсутствии закачки или вывода воды на соответствующем этапе стирки возникает вопрос, как проверить насос в стиральной машинке.

Признаками неисправности детали являются:

• повышенный уровень шума при сливе или заливке воды;
• дефицит объема закачиваемой воды;
• очень медленный слив;
• невозможность включить режим отжима;
• помехи или отключение техники в процессе набора жидкости;
• отсутствие реакции на ручное программирование.

При обнаружении упомянутых тревожных признаков надлежит провести диагностику, ликвидацию засора помпы, при необходимости – работы по ремонту или замене деталей.

В каких случаях требуется замена сливной помпы

После окончания цикла стирки или полоскания электронный блок управления подаёт сигнал на электромагнитный клапан для включения сливного механизма. Принудительное удаление жидкости необходимо для сокращения времени стирки, поэтому стиральная машина укомплектована мощным насосом, который позволяет выкачать весь объём жидкости, находящейся в внутри резервуара машинки, в течение непродолжительного времени.

Для предотвращения попадания мелких частиц во внутреннюю часть, в конструкции сливного механизма имеется фильтр сливного насоса стиральной машины.

Фильтр сливного устройства стиральной машины

Благодаря надёжной защите от попадания твёрдых предметов на крыльчатку, удаётся добиться большого срока службы насоса, но если по каким-либо причинам такой «предохранитель» не сработает, то даже небольшая пластиковая пуговица попавшая во внутреннюю полость может стать причиной выхода из строя этой детали.

Замена сливного насоса производится только в том случае, если все неисправности, связанные со сливом воды, другими способами избежать не удается. Одна из неприятных поломок, когда из бака приходится сливать воду вручную, является нарушение слива воды в канализацию. При этом далеко не всегда причиной является насос. Прежде всего необходимо проверить:

не включена ли опция «режим без слива»;

сливной шланг, на наличие засоров или перегибов;

сливной фильтр, где часто собираются различные мелкие предметы, попавшие в бак вместе с бельем;

сливной патрубок, где могли застрять мелкие вещи или предметы одежды;

модуль управления, в которой могут произойти сбои как в программном обеспечении, так и в работе электронной части;

Причин, по которым стиральная машина не сливает воду по окончании процесса стирки или полоскания достаточно много, и к проблеме необходимо подходить комплексно. Обнаружение и устранение неисправности следует производить по принципу «от простого к сложному». Не следует сразу разбирать устройство. Бывает достаточно нажать на кнопку, чтобы выключить режим «без слива» или просто очистить фильтр. К характерным признакам неисправности помпы относятся:

• «трансформаторный» сильный гул в области расположения помпы при отсутствии слива воды;
• вода из сливного шланга вытекает очень слабым напором;
• на дисплей машины выводится информация об ошибке.

Многие современные агрегаты оснащены системой самодиагностики и способны сигнализировать о сбоях и неисправностях в системе. Для каждого производителя характерны свои коды ошибок, которые указываются в паспорте от стиральной машины. Например для Ariston о нарушении работы сливного насоса сигнализирует код F05. Если примененные методы диагностики привели к выводу о неисправности помпы, ее необходимо снять и поменять на исправную.

Приступая к ремонту, необходимо точно знать где закреплено сливное устройство. В зависимости от марки и типа стирального агрегата, помпа может располагаться в передней или задней его части, а доступ осуществляться:

• непосредственно снизу;
• через специальные люки снизу или в передних, задних и боковых стенках;
• путем снятия облицовки спереди, сзади или сбоку.

В последнее время модели известных производителей стали оснащаться циркуляционными насосами, обеспечивающими циркуляцию жидкости в системе машинки во время работы и улучшающие качество стирки. Например в некоторых моделях корейского производителя Samsung, сливная помпа и циркуляционный насос выполняются моноблоком в едином корпусе, поэтому они меняются вместе.

Если циркуляционный насос выполнен отдельно, то обычно он располагается рядом со сливной помпой. Для его демонтажа необходимо снять входной и выходной патрубок, выкрутить винты крепления и снять устройство. На агрегатах Electrolux циркуляционные насосы фиксируются на днище, на специальном резиновом основании для уменьшения вибраций и шума.

1. После обесточивания и перекрытия воды, машинку необходимо положить на бок желательно подстелив что-то мягкое, чтобы не поцарапать корпус агрегата.

2. Затем при помощи плоской отвертки снимите пластиковую панель, которая держится на защелках. Снимайте аккуратно, так как защелки могут сломаться!

Подготовка к работе

Покупка посудомойки не означает, что с ее помощью можно сразу начинать мыть посуду, соединив несколько шлангов с водопроводом и канализацией. Перед тем как пользоваться посудомоечной машиной следует выполнить две важные операции — правильную установку и тестовую мойку. 

Устанавливать технику может специалист, но, если по какой-то причине такой возможности нет, можно воспользоваться несложной инструкцией: 

1. Поставить оборудование в предусмотренное для него место. Техника может встраиваться полностью, как Electrolux EES 948300 L, и частично, как BBK 60-DW203D. Или устанавливается отдельно, как Weissgauff TDW 4017 D. 
2. Подключить посудомойку к холодному и горячему водоснабжению — с помощью наливных шлангов, тройников или коллекторов. Хотя из-за низкого качества ГВС подключать машину стоит только к обычному водопроводу. Вода в этом случае нагревается встроенными ТЭНами. 
3. Соединить посудомойку с канализационной трубой через тройник или сифон. 
4. Включить шнур питания машинки в розетку. Желательно, чтобы линия была оборудована отдельным защитным автоматом УЗО. 

Перед первым запуском должна выполняться холостая мойка, без посуды. Ее задача — удалить с внутренней поверхности пыль, грязь и остатки смазки. Процесс предполагает использование моющего порошка, но не требует ополаскивателя, в отделение для которого можно добавить небольшое количество воды. После этого стоит выбрать любой режим с высокой температурой — лучше всего, максимальной. После завершения цикла мойки техника считается готовой к использованию. 

Нагреватель.

В добавок к этому, в конструкцию помпы вмонтирован проточный нагреватель, который является самым слабым звеном в этом наборе высоких технологий. Дело в том, что ТЭН выполнен посредством тонкопленочного напыления на поверхности трубы (голубые дорожки на фото 3 и 4), которая по сути является проточным нагревателем.

При самых незначительных отклонениях теплоотдачи нагревателя от расчетной, происходит перегрев напыленной нити, что вызывает её обрыв — фото 4. Также, неисправность нагревателя может вызвать пару капель воды, что попали на внешнюю часть ТЭНа, где расположено напыление, устроив тем самым замыкание.

Диагностика причин и устранение неисправностей посудомоечной машины

К наиболее распространенным причинам, по которым посудомоечная машина не набирает воду, относят:

• неплотно закрытая дверца, так как сломался дверной замок;
• засорился фильтр;
• система Аквастоп заблокировала подачу жидкости;
• сломался датчик температуры или сгорел ТЭН;
• проблемы с модулем управления;
• вышел из строя заливной клапан;
• сломался датчик уровня воды.

Некоторые из причин можно устранить самостоятельно, например, прочистить фильтры. Более сложные поломки требуют определенных знаний и наличия специальных инструментов.

Неплотно закрыта дверца

В дверце прибора установлен замок, который защищает его от протечек. Когда он закрыт, на управляющий модуль поступает сигнал о блокировке дверцы, машинка начинает работать. Если замок поломан, то дверца не закрывается до характерного щелчка. Сигнал о блокировке не поступает, программа не запускается и жидкость не набирается.

В случае поломки замка, его можно поменять самостоятельно. Как это сделать:

• посудомоечную машину отключают от электросети;
• откручивают переднюю панель;
• откручивают поломанный блокиратор двери;
• устанавливают новую защелку;
• прикручивают панель.

Засор фильтра

Фильтр впускного клапана устанавливают, чтобы защищать технику от грязи и мусора, которые попадают из водопровода. Его периодически очищают или меняют. Если жидкость слишком медленно набирается в посудомойку или вообще не поступает, то причина чаще всего заключается в засорившемся фильтре. Его прочищают собственными силами или вызывают мастера.

Перед очисткой перекрывают подачу воды. Шланг откручивают, вынимают фильтр. Он располагается на входе впускного клапана. Сеточку промывают под струей воды. При сильном загрязнении прочищают иголкой или опускают в раствор лимонной кислоты (30 г на 1 л) на час. Затем очищенный фильтр снова устанавливают, шланг присоединяют.

Сработал Аквастоп

Посудомоечные машины оснащают защитной системой от протекания — Аквастоп. Причины, по которым перестает работать техника:

• электромагнитный клапан заблокировал подачу воды, так как случилась протечка;
• сама система вышла из строя.

Если произошла протечка и жидкость попала в поддон, то ее ликвидируют. Для этого:

• разбирают корпус машины;
• наклоняют корпус не более, чем на 35°С и сливают жидкость;
• прибор оставляют до полного высыхания (на 10-12 часов).

В случае выхода из строя самой системы, ее ремонтируют профессиональные мастера. Часто сгорают электромагнитные клапаны. Их целостность проверяют с помощью мультиметра. Если он показывает бесконечное сопротивление, то клапан сгорел. Замена производится в ремонтной мастерской.

Неисправен датчик температуры или ТЭН

При неисправном датчике температур (термостате) или ТЭНе, вода начинает набираться, но затем мытье прекращается. Это происходит потому, что жидкость не нагревается до установленных программой температур. Диагностику и замену термостата в посудомойке, а также замену сгоревшего ТЭНа выполняют квалифицированные специалисты.

Проблемы с модулем управления

Модуль управления прибора находится под лицевой панелью, в дверце. Он раздает команды системам, контролирует соблюдение режимов мойки. При неисправности модуля техника перестает работать либо работает со сбоями.

Чтобы проверить целостность плато, дверцу разбирают. Визуально определяют наличие дефектов. Неисправный модуль перепрошивают либо меняют квалифицированные специалисты.

Неисправен заливной клапан

После начала работы посудомоечной машины модуль управления посылает сигнал заливному клапану. Он открывается, и жидкость заливается. Если насос гудит, но не качает, значит клапан засорен или поврежден. Засор прочищают сами или приглашают специалиста.

Поврежденный клапан меняют, так как ремонту он не подлежит. Помимо повреждения клапана возможен обрыв цепи от блока управления. Диагностику и замену производит мастер.

Неисправность датчика уровня воды

Неисправный датчик уровня воды (прессостат) подает в блок управления искаженную информацию об уровне жидкости либо вообще не подает сигналы. Если дан сигнал, что резервуар полный, хотя это не так, то вода поступать больше не будет. При отсутствии сигналов она также не поступает. В этом случае прессостат меняют.

Его можно заменить самостоятельно:

• технику отключают от электросети;
• переворачивают и снимают поддон;
• визуально определяют наличие дефектов на датчике;
• проверяют мультиметром: отсутствие напряжения говорит о неисправности прессостата;
• сломанный датчик меняют на новый.

Принцип работы посудомойки

Для проведения ремонта техники важно понимать, как она работает. После того как в устройство загружена посуда и моющие средства, выбрана программа и нажата кнопка запуска, происходит подача воды

Она подаётся через клапан в бункер сбора воды с помощью насоса. Уровень воды контролируется прессостатом, который посылает сигнал о завершении забора. Вода под давлением поступает на крыльчатку, заставляя её вращаться. Одновременно с этим открывается отсек с моющим средством, и оно смешивается со струями воды, бьющими из форсунок крыльчатки.

Подогрев воды происходит с помощью нагревательного элемента, температура нагрева контролируется термопарой. Вода стекает в поддон и через фильтр заново поступает в распылитель.

После окончания программы сигнал с блока управления поступает на электромагнитный клапан. Он перекрывает подачу воды на разбрызгиватель, и открывает доступ к её сливу в канализацию. При этом запускается помпа, откачивающая воду из поддона. В зависимости от программы цикл повторяется несколько раз. По окончании работы, вода сливается окончательно и запускается режим сушки. Сушка происходит конденсационным способом или с помощью тёплого обдува посуды. Через время, на микропроцессор устройства, поступает сигнал об окончании процесса и дверцу можно открывать.

Устройство работы механизмов посудомоечных машин

Принцип работы технического устройства достаточно прост:

• Встроенный микропроцессор реагирует на плотность закрытой дверцы и активирует работу сливного насоса;
• Когда уровень воды насосом достаточен для промывки определенного количества посуды, что подтверждается специальным датчиком, в работу вступает циркуляционный насос. Именно эта деталь создает необходимое давление внутри корпуса, заставляя вращаться крыльчатку;
• Одновременно открывается дозатор с мыльным раствором, ТЭН нагревает воду и посуда очищается от грязи и остатков пищи;
• Грязная вода сливается, вместо нее наливается новая порция для ополаскивания. После этой процедуры вода сливается, содержимое сушится, и датчик подает сигнал об окончании работы машины.

Принцип работы ПММ

Циркуляционный насос служит для нагнетания воды в системы. Он постоянно работает, накачивая и подавая воду в коромысла, откуда она вылетает под большим напором. Сразу открывается дозатор моющих средств, и остатки пищи смываются в поддон, откуда попадают в фильтр. Отработанная вода снова очищается и подается в форсунки. Поэтому насос еще называют рециркуляционным.

Частая причина поломки блока рециркуляции — течь. Вода попадает на втулки, вымывает смазку, что приводит к их износу.

Помпа сливает отработанную воду, выводя ее за пределы бункера. После окончания цикла плата управления подает ей сигнал для откачивания. Самым уязвимым местом считается крыльчатка

Вокруг нее часто наматываются волосы, нитки, которые блокируют работу механизма, поэтому важно проводить периодическую чистку

Когда насосу нужен ремонт

Посудомойка работает, но вода не циркулирует после набора, посуда не моется. При этом вы можете слышать, как гудит двигатель. Прежде всего проверьте:

• Впускные фильтры — при засоре они промываются под напором из крана;
• Форсунки — снимите коромысла с посадочных мест и проверьте их отверстия; если они забиты, возьмите зубочистку и прочистите проходы.

Сливная помпа в ПММ Candy или «Занусси» постоянно работает и не выключается? Причин может быть несколько:

1. Проблемы с электронной платой или проводкой. Возможно, нарушена работа симистора насоса, либо провода повредились и не передают сигнал об отключении.
2. Сбой в работе прессостата. Датчик уровня контролирует количество воды в баке, после чего подает сигнал плате о прекращении набора. Если датчик передает некорректные показания о том, что в бункере еще осталась вода, помпа не отключается.
3. Посудомойка установлена неровно. Например, модели «Электролюкс» очень чувствительны к наклонам более чем на два градуса.
4. Неправильное подсоединение к канализации приводит к сифонному эффекту. Стоки попадают обратно в машину, и насосу приходится их откачивать.
5. Сломалась сама помпа.

Двигатель ПММ и его составляющие не подлежат ремонту, поэтому понадобится полная замена. При выборе запчастей для замены учитывайте такие факторы:

• реальную стоимость комплектующих (самыми дорогими считаются детали для посудомоек «Бош»);
• оригинальность — запчасть должна подходить вашей модели посудомойки.

В машинах Bosch помпа расположена рядом с двигателем. Тогда как в технике других марок (Hansa, Siemens) — сверху.

Выяснение причин поломки техники

Как проверить, что произошло? Очень просто, если после набора воды машина не функционирует, то случилось следующее:

• Фильтр засорился и требуется замена;
• В отверстия форсунок попали остатки пищи и забили их. Для устранения нужно прочистить форсунки;
• Вышел из строя циркуляционный насос. Эта поломка случается не часто, и определить ее можно по характерной тишине после наполнения водой. Нормально работающий насос издает тихое гудение.

Причины поломки насоса

Заменить деталь в устройстве несложно. Сделать это можно самостоятельно, не вызывая мастера. Единственное, что нужно будет сделать, — это приобрести новый циркуляционный насос, подходящий для вашей модели машины. Наиболее распространенные марки на рынке – Bosch, Аристон, Индезит, Beko, Electrolux и Hansa.

Признаки поломки насоса

• Техника выдает ошибку, указывающую на поломку данной детали. Тут все очевидно, поэтому сразу приступайте к замене.
• Техника включается, однако процесс мойки не начинается. В данном случае Вы услышите отсутствие «рабочего шума».
• Посуда плохо отмывается. При заполнении бака посудомоечной машины Вы слышите прерывистые потоки воды. Звук будет «рваный».
• Во время работы техники слышится громкий шум и стук. Данный признак может означать поломку абсолютно любой детали, однако и эту стоит проверить.

Настало время перейти к практической замене детали. Теория позади, поэтому начинаем практику!

Схема работы посудомоечной машины

Теперь рассмотрим, как все вышеперечисленные элементы и узлы взаимодействуют между собой.

После загрузки в корзину посуды, закрытия двери и выбора программы мойки, агрегат начнет набирать холодную (если нет подключения к горячей) или горячую воду. Она набирается, проходя через заливной шланг и автоматический клапан. Далее жидкость проходит через ионообменник

, в котором происходит ее смягчение (за счет ионов смолы и натрия), после чего наливается в водосборник, расположенный на дне посудомойки.

После наполнения водосборника до определенного уровня, прессостат подает сигнал на закрытие клапана, после чего подача жидкости останавливается. Теперь в работу включается нагревательный элемент

и нагревает воду до запрограммированной температуры. Как только необходимая температура набралась, включается циркуляционный насос. Он начинает нагнетать под давлением воду во вращающиеся разбрызгиватели (коромысла).

Попадающая в бак вода стекает по стенкам вниз, проходит через фильтр в водосборник и используется повторно. Во время этого процесса циркуляции

жидкость наполняется моющими средствами, проходя через отсек для них, и снова подается насосом в разбрызгиватели. Через определенное программой время завершается первый этап мытья посуды и начинается откачка отработанной воды сливным насосом. После завершения откачивания, начинает набираться чистая вода и запускаетсяхолодный цикл ополаскивания .

Второй и последний цикл полоскания будет проходить уже теплой водой

с добавлением ополаскивателя. Когда процесс закончится, машина сольет отработанную жидкость, и с нагретых водой тарелок начнется испарение влаги естественным путем (такой вид сушки называется –конденсационным , и применяется в недорогих моделях). Либо включаетсятурбосушка , при которой вентиляторами нагнетается горячий воздух.

Теперь вы имеете начальное представление об этом полезном в хозяйстве агрегате. Понимание принципа работы и минимальные знания об устройстве позволяют качественней производить уход и обслуживание посудомоечной машины, что в свою очередь продлевает “жизнь” аппарата.

Каждая посудомоечная машина оснащается такой деталью, как датчик уровня воды, называемый также прессостатом. Именно благодаря его наличию оборудование сможет определить в автоматическом режиме уровень воды, а также отрегулировать его при дальнейшей мойке посуды.

Пока посудомоечный агрегат выполняет свое основное предназначение, хозяйка может заниматься своими привычными делами. Это касается всех современных моделей – Bosch, Electrolux, Zanussi, Аристон, Beko. Именно поэтому, если датчик уровня воды дает сбои в работе, то некорректно начинает функционировать и вся техника. В такой ситуации без профессионального ремонта обойтись не удастся.

https://youtube.com/watch?v=9arjzMGldRY

Где и по какой цене можно купить?

Приобрести новую помпу можно в магазинах, специализирующихся на продаже оригинальных запчастей, либо заказать в интернете.

Собираясь совершить покупку, нужно уточнить модель стиральной машины, так как для разных приборов насосы будут отличаться.

Чтобы купить подходящую по всем параметрам деталь, следует посчитать количество креплений, а также найти информацию о мощности моторчика.

Стоимость замены и ремонта

Так как стиральная машинка Бош имеет сложное устройство, за замену насоса мастера запрашивают цену в 2000 рублей. Если помпу можно отремонтировать, то не придется тратиться на покупку самой детали. Однако за работу специалиста заплатить все равно придется.

Если ремонт был доверен частному мастеру, то следует выбирать того специалиста, у которого есть положительные отзывы. Работник, дорожащий своей репутацией, обязательно предоставит квитанцию о выполненной работе и даст гарантию сроком не меньше года.

Начинаем подключение

Итак, решение прикупить механическую посудомойку окончательно сформировалось. Это означает, что настала пора позаботиться о снабжении ее электричеством, холодной водой и еще обеспечить бесперебойный слив грязной воды в сеть канализации.

Что ж, начнем с электрической части.

Монтаж своей розетки

Все производители настоятельно рекомендуют не пользоваться для подсоединения к электросети разного рода удлинителями, сетевыми фильтрами или тройниками. Все эти посредники между электросетью и аппаратом практически гарантированно не выдержат нагрузки, расплавятся и могут стать источником пожара.

Значит, первое, что нам необходимо для установки посудомоечной машины, так это приобрести отдельную влагозащищенную евророзетку с выходом на заземление.

Также необходимо дополнить подключение трёхжильным медным кабелем типа ВВГнГ-Ls.

Приобрести электрический предохранитель типа УЗО или диффавтомат на 16 А с током утечки 30 мА.

Все современные электрические устройства должны соответствовать классу «А» или «А+». И все же производитель рекомендует, перед тем как подключить посудомоечную машину, сделать в стене кабельный канал для отдельной кабельной линии.

Но как быть, если ремонт помещения уже проведен и желания тревожить соседей нежным перестуком перфоратора, чтобы заново штробить стены, нет совсем? Можно подключиться к уже существующей евророзетке и желательно, с защитой УЗО.

Рекомендуемая высота размещений евророзетки на стене — не выше 90 см от уровня пола.

Кроме того, розетка должна быть расположена справа или слева от ПММ, но не на стене за ней.

Для подсоединения посудомоечной машины лучше устанавливать свой отдельный автомат защиты электролинии, а не подключать к обычному модульному автомату.

Мы уже говорили, что применение разного рода удлинителей для подключения посудомойки крайне нежелательно. Поэтому, учитывая тот факт, что у современных (особенно китайских) моделей длина шнура для подключения, как правило, 1.0–1.5 м, место для установки агрегата должно находиться в пределах достигаемой длины собственного шнура до розетки.

На современных кухнях уже установлены розетки с заземлением. Это соответствует все требованиям для подсоединения посудомоек. Но что делать, если у вас квартира в многоэтажке старого жилого фонда? Придется подключать к обычным розеткам. Но также придется смириться с тем фактом, что уровень электрозащиты будет явно снижен.

То есть, если на заземляющем контакте есть небольшая утечка, то включить УЗО уже не получится. А последствия от таких токовых утечек очень плачевны:

Монтаж и установка розетки, как правило, сложности не представляет. В принципе эту работу можно выполнить самостоятельно, своими руками. Но если схема подключения предполагает использовать розетку с заземлением — лучше доверить эту работу более опытному специалисту-электрику имеющему допуск на электромонтажные работы и он всё подсоединит правильно. Так как тут надо еще подсоединить провода управления подключением к электрощиту на свой автомат, у которого характеристики эксплуатации отвечают требованиям:

• по номинальному току — 16 А;
• класс по токоограничению — 3.

Установку автоматического предохранителя желательно выполнить в щитке управления всем электрооборудованием квартиры на DIN-рейку:

После того как монтаж закончен и все соединения подключены, надо убедиться в том что розетка работает. Включаем автомат, а в розетку вставляем вилку от настольной лампы. Если свет в лампе загорелся — значит, все подключения произведены правильно.

Водопровод и канализация

Теперь, когда с установкой розетки мы закончили, можно подумать, как подключить посудомоечную машину самостоятельно к сетям водопровода и канализации.

Признаки поломки насоса стиральной машины

При появлении проблем с помпой, машинка может:

• не реагировать на установленную программу;
• издавать гудящие звуки при наборе или сливе воды;
• заливать воду в барабан в меньшем, чем полагается количестве;
• в процессе набора воды возможно полное отключение техники.

Работа стиральной машины автомат подразумевает безучастие пользователя в процессе стирки. Однако, когда приходится вмешиваться, значит возникли проблемы.

Чтобы продиагностировать и провести при необходимости ремонт помпы машины или замену нужно:

• послушать как работает машинка с целью выявления посторонних звуков. Если машинка сильно шумит при сливе, значит в насосе есть вода или некоторые его части деформировались;
• открыть панельку для удаления засора в сливном фильтре. Все мелкие и посторонние предметы находятся здесь – волосы, нитки, пуговицы, семечки и т.д.;
• почистить шланг слива. Даже если с виду он не поврежден, то все-равно нужно его снять и промыть под напором горячей воды;
• проконтролировать работу крыльчатки, возможно ее заклинивает. Находится она за сливным фильтром, который нужно открутить и вытащить. Будут видны лопасти крыльчатки, которые нужно повращать. Вращение не должно быть слишком легким. Если имеется какой-либо мусор – костяшки от бюстгальтеров, монет, ниток и волос, его нужно удалить;
• проверить целостность контактов и работоспособность датчиков, идущих к помпе.

Если в процессе диагностики причиной неполадок в стиральной машине определился насос, тогда придется его осмотреть. Чтобы до него добраться понадобятся стандартные инструменты.

Если вовремя не произвести ремонт сливного насоса стиральной машины, возможно перегорание контактов и даже двигателя машины.

Монтаж своими руками

При желании установить требуется точно знать как монтировать насос для повышения эффективности отопления. Также, нужно изучить типы и характеристики оборудования для правильного подбора к существующей системе. При покупке набора он поставляется с необходимым оборудованием и частью инструмента для подключения, а также инструкций по использованию. Перед началом работ обязательно требуется полностью изучить указания от производителя, после чего обрезать часть трубопровода в месте установки насоса.

При работах может потребоваться провести очистку старой системы отопления. В ней может накопиться грязь, остатки тяжелых металлов, коррозия. С использованием сливного крана это осуществить затруднительно. Поэтому, оптимальным выбором станет слив жидкости через место разреза.

Для удобства в монтаже и обслуживании требуется провести установку байпаса. Он требуется в случае отказа оборудования, либо перебоях в подаче электричества. После чего можно передать хладагент через главную магистраль, кран которой требуется открыть вручную. Если нет возможности постоянно следить за уровнем давления, используйте автоматический, который будет регулировать автономно.

К байпасу прикрепляют два крана на шаровой системе по обеим сторонам от насоса для обеспечения возможности отключения жидкости для проведения обслуживания, либо для слива. Затем, на верхнем участке линии с обводным подключением нужно подключить клапан для вертикального выпуска газов.

Инструкция по монтажу и замене в случае неисправности:

1. Необходимо полностью очистить систему от жидкости и грязи.
2. Если перед предыдущим вмешательством трубопровод работал длительное время без очистки несколько раз проведите процедуру промывки несколько раз.
3. Затем, требуется врезать в участок для установки насос, либо демонтировать старый в соответствии с планом работ. Если проводится ремонт или замена и новое оборудование отличается аналогичными массогабаритными параметрами, можно поменять местами со старым.
4. Затем, нужно заполнить прибор водой.
5. Работа собранной системы потребует тщательной проверки. Запускаться оборудование должно без ошибок. Если такие появляются, причина должна быть обнаружена и исправлена.
6. Затем, полностью удалить из системы для обогрева газ с использованием винта. После чего можно уточнить что процедура осуществлена верно.
7. Затем идет включение вмонтированного прибора после того, как он полностью заполнится жидкость. Водяной насос желательно присоединять с автоматическим предохранителем, оповещающим об ошибках.

Замена сливного насоса (помпы) посудомоечной машины своими руками

Сливной насос в посудомоечной машине выполняет ряд функций: отработанная вода собирается в поддон, проходит фильтрацию и сливается в канализацию. Каждый этап важен. Посудомоечная машина не сможет работать полноценно без удаления грязной воды из поддона.

Признаки поломки помпы

Понять, что нужна замена насоса посудомоечной машины, можно по работе устройства. Первую часть программы мойки посуды оно выполняет нормально, но, когда наступает время сливать воду, ничего не происходит. Внутри остается отработанная вода, она не фильтруется и не сливается.

Похожая проблема возникает, если у ПММ засорился фильтр или сливной шланг. Перед ремонтом рекомендуется проверить состояние этих деталей. Возможно, после чистки работа машины наладится. Если фильтр и шланг чистые, сломался именно насос. Иногда, причина неисправности кроется в управляющем модуле. Его проверяют, включая режим слива на разобранной машинке. В случаях, когда помпа не дает реакции, проблема именно в ней.

Замена сливного насоса ПММ в 10 шагов

Процедура замены помпы посудомоечной машины проходит в несколько этапов:

1. Устройство отключается от сети, вода перекрывается. Перед работой с посудомоечными машинами полное отключение от коммуникаций обязательно. Ремонт будет безопасным.
2. Удалить из машины посуду, решетку и фильтры. Они перекрывают доступ к основному фронту работ.
3. Слить воду из поддона. Если в машине нет доступа к фильтру, влагу нужно собрать тряпкой или губкой.
4. Убрать крышку, трубку разбрызгивателя, решетку сливной ямы и винт. Все детали крепятся на саморезах или вставляются в пазы конструкции. Через них в посудомойке создается вращение воды и сброс в канализацию.
5. Под уже снятыми деталями находится панель из пластика или металла. Она тоже может быть на защелках или болтах. Ее нужно убрать.
6. Под панелью устанавливается изолятор в 2 слоя, поролон и войлок. Их тоже лучше убрать для удобства.
7. Корпус устройства можно отклонить назад, протереть поверхности сухой тряпкой. Чтобы доступ к насосу был проще, передние саморезы поддона тоже откручивают.
8. Помпа находится в специальном посадочном месте. К ней прикреплены кабель, трубка и датчик воды. Элементы аккуратно отсоединяются.
9. После отключения кабеля и трубки насос можно вынуть. Конструкция детали очень похожа на насосы в стиральных машинах.
10. На то же место устанавливается новая запчасть. Подсоединенные элементы распределяются по той же траектории. Чтобы не перепутать их местоположение, можно сфотографировать помпу заранее.

Проверить, правильно ли сделана замена сливного насоса посудомоечной машины и работает ли слив, можно простым методом. Необходимо прикрутить поддон на место, вернуть изоляцию и другие изъятые элементы. Устройство подключается к сети, в поддон наливается вода. В программе нужно выбрать слив и посмотреть, работает ли помпа.

Прикасаться к внутренним запчастям, когда машина подключена к электричеству, нельзя. Насос потребляет 220В и может ударить вас током. Нельзя наливать воду в поддон под помпой, датчик будет ошибочно воспринимать устройство заполненным и пытаться постоянно сливать воду, которой в емкости нет.

Запчасти для ремонта ПММ найдёте у нас.

Алгоритмы замены

Итак, чтобы осуществить замену рециркуляционного насоса для любой посудомоечной машины или помпы слива, надо разобрать машину почти полностью. Для этого понадобятся простые инструменты: отвертка или шуруповерт, пассатижи, шило и немалый запас энтузиазма и уверенности в своих силах.

Циркуляционный насос

Замена этого агрегата несложная, но пользователь должен знать информацию о внутреннем устройстве помощницы. Этапы разборки:

открываем загрузочную дверку машины и удаляем из танка все лишнее;
аккуратно и осторожно снимаем коромысло с места крепления;
удаляем сетчатый стакан фильтра грубой очистки;
откручиваем крепежные элементы;
снимаем боковые панели, пластиковые крепления;
теплоизоляцию убираем в сторону, чтобы не мешала проведению работ;
для удобства аккуратно переворачиваем машину кверху дном;
отсоединяем наливной шланг и поддон с агрегатами от корпуса;
отсоединяем проводку и сливной шланг;
осторожно снимаем крепления дверцы — пружины, отсоединяем шланги залива и слива;
аккуратно снимаем поддон, чтобы не повредить поплавок;
открылся блок насосов.

После этого остается только снять циркуляционный насос и установить новый агрегат. Дальнейшие действия проводим в обратном порядке.

Насос слива

Замена на посудомоечной машине Bosch сломанной помпы для вывода отработанной воды осуществляется аналогично смене циркуляторного двигателя.

Главная работа — правильно разобрать машину, все действия делаем, как и в вышеописанном случае.

Рядом с циркулярным насосом находится и сливной, чтобы открутить его, надо отверткой отжать фиксатор и провернуть крышку помпы по часовой стрелке. Отсоединяем клемму провода, подводящего ток, меняем сломанный насос на новую помпу.

Это видео поможет вам в проведении качественного ремонта своими силами.