Постройка монолитного дома из бетона своими руками

Расчет заливной бетонной лестницы

Чтобы получить функциональную и практичную лестничную систему из бетона, перед тем, как приступить непосредственно к ее изготовлению своими руками, необходимо ее правильно рассчитать.

Перед тем, как начать непосредственно монтаж системы, необходимо ее правильно рассчитать — определить размеры, количество ступеней и так далее

Инструкция по расчету бетонной конструкции состоит из таких основных этапов:

• Определяем высоту конструкции.
• Выбираем угол наклона.
• Рассчитываем длину лестничного марша.
• Производим расчеты количества ступеней.
• Делаем эскиз по измерениям и расчетам.

При расчете конструкции из бетона следуйте приведенным здесь рекомендациям и ваша система будет надежной и прочной

Рассчитываем высоту лестницы

Высота бетонной конструкции определяется опытным путем: измерьте рулеткой расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа (он же является потолком первого уровня). Полученный результат запишите.

На данном рисунке схематически показаны основные размеры лестницы и ее оптимальный уклон

Угол наклона

Самым оптимальным углом наклона лестницы является общепринятый показатель от 30 до 45 градусов. Если в доме живут пожилые люди либо маленькие дети, то самым комфортным уклоном будет угол в диапазоне от 30⁰ до 35⁰. В любом случае, не стоит делать лестницу круче, чем под углом в 45 градусов, иначе по ней небезопасно будет ходить.

Чтобы по бетонной лестнице было безопасно ходить, ее необходимо сделать под углом от 35 до 45 градусов

Определяем длину марша

На фото ниже наглядно представлен способ, как определить длину лестничного марша (отрезок AB), используя законы тригонометрии: данный отрезок будет равен сумме отрезков AC и CD, возведённых в квадрат:

Чтобы определить длину лестничного марша, достаточно знать школьный курс геометрии

Рассчитываем число ступеней

Число ступеней определяем, исходя из стандартных общепринятых значений ширины и высоты проступи:

• ширина – от 25 до 39 см;
• комфортная высота – 18 см.

Значения высоты и ширины ступеней должны быть оптимально функциональными для удобства передвижения по лестнице

Количество ступеней можно определить очень просто: разделите длину лестницы на высоту ступеньки. К примеру, длина конструкции 350 см, высота ступеньки 18 см, тогда:

Делаем чертеж

По произведенным расчетам теперь мы можем начертить эскиз будущей конструкции из бетона. На данном рисунке следует указать все выполненные измерения и основные размеры заливной лестницы.

На основании выполненных измерений и произведенных расчетов, зарисуйте эскиз вашей бетонной конструкции

Отличительные критерии пустотных панелей

Первая отличительная характеристика — это способ армирования. В зависимости от типа плиты, армирование бывает с использованием предварительно напряженной арматуры или без напрягаемой арматуры. Особенно часто при строительстве применяют панели с предварительно напряженной арматурой.
Еще одна важная особенность — это количество сторон опоры всей конструкции. В основном все пустотные конструкции допускают опору только на две короткие стороны

Но иногда встречаются конструкции с опорами на три или четыре стороны.
Стоит обратить внимание и на способ изготовления плит. В основном пустотные железобетонные плиты выпускаются с двумя маркировками ПК или ПБ

В зависимости от этого способ изготовления конструкции данных изделий разный.

Конструкционные особенности частного монолитно-каркасного дома

Каркас такого дома составляют:

• фундамент;
• монолитные колонны, установленные на фундаменте;
• армирующий пояс, соединяющий колонны и служащий перемычками окон в коттедже (количество этих поясов варьируется в зависимости от количества этажей дома).

Схема строительства монолитно-каркасного дома

Перекрытия в таком типе дома также выполнены монолитно.

Несущий каркас нужно своими руками утеплить и облицевать материалом, удовлетворяющим нуждам застройщика.

Открытое пространство коттеджа можно учесть при планировании дизайна помещений, к примеру, смонтировать вокруг периметра дома панорамное остекление (своими руками этого не сделать, это возможно лишь при помощи профессионала).

Как обеспечить надёжность фундамента монолитно-каркасного дома?

Дом по монолитно-каркасной технологии можно строить практически на любом из типов фундамента:

• свайном;
• плитном;
• ленточном.

Кроме того, если застройка проводится в зоне сейсмической опасности, то монолитный каркас – единственно правильный выбор, ведь лишь он сможет выдержать такие нагрузки.

После того, как будет выяснен тип грунта и глубина подземных вод, можно приступать к выбору оптимального в каждом конкретном случае, фундамента:

• мелкозаглублённый ленточный фундамент из сборных блоков подойдет для грунта с низким уровнем грунтовых вод (естественно, подвал при таком типе не построить);
• монолитный ленточный фундамент подходит для непучинистого грунта (выбирается для домов с подвалом);
• средне — и высокопучинистые грунты имеют слишком много минусов и мало подходят для строительства, тем не менее, если выбора нет, можно установить фундамент плавающего типа (мобильная плита, закрепляемая в полукруглом котловане), который меняет своё положение, но не влияет на целостность дома.

Фундамент такого дома требует мощного и основательного армирования, ведь оно обеспечивает крепость несущей конструкции. Кроме того, с внешней стороны стен коттеджа Вам необходимо своими руками установить гидроизолятор: рубероид, битум или толь.

Процесс заливки бетона в опалубку

Основа монолитно-каркасного дома – бетон, армируемый металлом. От качества его заливки зависит прочность всей конструкции. Кроме того, стержни арматуры, заключённые в бетон, надежно защищены от температурных перепадов, влажности, ржавления и окисления.

Все эти плюсы бетонной заливки актуальны лишь тогда, когда она произведена корректно, т.е. однородно, равномерно, без заотдушин.

Схема съемной опалубки для заливания бетоном

Технология создания монолитных колонн

Колонны монолитного типа можно создавать несколькими способами:

• заливка бетонных опор перед строительством стен коттеджа;
• заливка опор после возведения стен;
• заливка колонн одновременно со строительством стен.

Больше всего плюсов имеет третий вариант. Технология заливки в данном случае такова: сначала необходимо связать каркас из арматуры, далее вокруг него укладываются стенные блоки, устанавливается опалубка и только теперь осуществляется заливка бетона.

Технология создания монолитных колонн

Итак, строительство домов по каркасно-монолитной технологии – ответственная задача, в которой недопустимы огрехи. Именно поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше не беритесь за постройку своими руками, а пригласите специалистов. На всех этапах застройки есть свои технологические нюансы, в которых нужно уметь разбираться на практике, а не в теории, что может обеспечить лишь опыт квалифицированного строителя. Тем не менее, если вы жаждете участвовать в застройке – тщательно изучите проект строительства и выберите своими руками подходящие стройматериалы высокого качества.

Монолитные дома участников портала

alexxxxx

из монолитного железобетона по технологии съемной опалубки.

alexxxxx

Стены армировались минимально (проемы, углы и верхние слои этажей по периметру, обрезки между слоями). Бетон месили сами, пропорции 1/2,5/3 (цемент, песок, щебень). Щебень использовал фракции 20-40 мм, тысячу раз пожалел, что не купил 10-20 мм, крупный трудно брать лопатой из кучи и штыковать бетон с мелкой фракцией значительно легче. Времени ушло два месяца с перерывами на основную работу (плита залита в прошлом году).

Дом для постоянного проживания, фундамент – обычная плита, толщиной 15 см, с ребрами по 40 см, подсыпка песком 30 см, дренаж по периметру. В плите сразу залит контур теплого пола, шесть веток (по 33 м), разводка воды в ванную и на кухню, проложена канализация (серые стоки).

Стены у пользователя толщиной 15 см на первом этаже и 12 см на втором, облегченная плита перекрытия (балки по 15 см, полотно 7-8 см). Закончить за один сезон не получилось, поэтому отлитая коробка зимовала без крыши и утепления, однако ни трещин, ни других повреждений весной не обнаружилось. В новом сезоне проект претерпел изменения, и дом обзавелся пристройкой по той же технологии, но с добавлением в бетон готовой щебеночно-песчаной смеси. Утепление пенополистиролом плитным на фасаде (18-20 см), пенополистирольной крошкой на чердачном перекрытии (30-35 см).

Другой наш умелец – cprivetom

, предпочел с ППС в качестве утеплителя, для своего одноэтажного монолитного дома.

cprivetom

Начали стройку дома для семьи из шести человек – двое родителей и четверо детей, дом для постоянного проживания. С планировкой пришлось повозиться. К дому относимся довольно утилитарно, главное – чтобы в нем можно было с комфортом жить, а декоративность вторична. Поэтому форма простая – без эркеров, хитрых углов, уступов и башенок, крыша двускатная, фасады без украшательств. Кто-то говорит – у вас стиль типа «сарай», а для нас – простенькое «ранчо».

Фундамент – плита, толщиной 30 см, лежащая на слое ЭППС 10 см, плиты уложены на утрамбованную подсыпку из щебня (5 см), щебень уложен на утрамбованную песчаную «подушку» (40 см). В слое песка предварительно развели основные коммуникации – водопровод и канализацию. Утеплитель закрыли стеклоизолом, уложили в два слоя арматурный каркас с усилением под несущими стенами (шаг 125 мм), забетонировали готовым раствором.

В последнее время застройщики все чаще отдают предпочтение бетону, как материалу для возведения дома. Это не удивительно, так как бетонные здания отличаются высокой прочностью и долговечностью, к тому же сам процесс строительства достаточно простой. В данной статье мы подробно рассмотрим, как построить дом из бетона своими руками.

Плюсы и минусы

Рассматривая основные свойства, которыми обладает заливной дом из бетона, необходимо в первую очередь изучить достоинства.

Основные преимущества дома из бетона:

• Надежность – благодаря отсутствию швов конструкция получается крепкой, может возводиться в сейсмоактивных регионах, зонах с военными действиями.
• Длительный срок эксплуатации – в доме из монолитного бетона смогут жить не только дети, но и внуки, так как в среднем срок службы составляет 50-70 лет, но реальная цифра достигает и 100-150 лет.
• Высокий уровень теплоизоляции – за счет отсутствия мостиков холода, микротрещин в доме нет ни сквозняков, ни потерь.
• Эстетичность и красота, разнообразие проектов – монолитный дом можно сделать каким угодно (при условии возможности смонтировать соответствующую опалубку), реализовав оригинальную задумку дизайнера и построив настоящий дом мечты.
• Легкость и скорость монтажа, существенная экономия на времени, силах, финансах на определенных этапах.
• Хорошая звукоизоляция – дом не пропускает звук изнутри наружу и извне вовнутрь.
• Возможность использовать легкие и недорогие фундаменты – при условии, что монтаж коробки выполняется из легких видов бетонов.

Некоторые недостатки монолитных бетонных домов:

Высокая стоимость – основные расходы приходятся на монтаж опалубки и бетонную смесь, также определенные суммы тратятся на оплату труда рабочих (но если планируется строить бетонный дом своими руками, то смета уменьшается).
Сложность монтажа высокой опалубки – это далеко не та конструкция, что используется для заливки фундамента или пола, но при определенных знаниях и навыках все можно сделать.
Важность заказа качественного бетона – готовить его самостоятельно в больших объемах трудно и сложно (с учетом высокой скорости застывания), поэтому нужно будет заранее договориться с заводом о доставке в специальной машине.
Для высотных работ понадобится позаботиться о дополнительном оборудовании.
Строительство домов с опалубкой несъемного типа требует правильного обустройства системы вентиляции.
Создание арматурного каркаса и высотных перекрытий предполагает серьезные затраты времени и сил.
Если заливка стен и перекрытий выполняется с использованием съемной опалубки, понадобится правильное утепление из полистирола или других материалов (стоит обратить внимание на уровень токсичности материала).

С несъемной опалубкой

Несъемная опалубка для фундамента.

Несъемный метод опалубки имеет следующие виды конструкции: угловые, продольные, надоконные, подоконные. Этот способ сооружения стен обладает внутренним слоем теплоизоляции, который позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещений.

Теплоизоляция материала особенно важна для зданий и сооружений, ведь ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдают образование опасности в результате выделения токсинов в атмосферу, появляющиеся при пожаре построек.

Технология постройки

Опалубка размещается на слое гидроизоляции и крепится в пазы, такая технология создает крепкую заливку бетонным раствором, в результате которого отсутствует утечка смеси в стыках. Заливая опалубку, запрещается использовать подогретые растворы, они способны образовать конденсат в больших количествах, что увеличит влажность помещения. Применяя несъемную опалубку, обеспечивается дом с хорошим слоем теплоизоляции, который потребует только покрытие пенополистирольных плит облицовочным материалом.

Крупнопористый беспесчаный бетон на щебне или гравии

Рис.4. Стена из крупнопористого бетона на щебне.

Крупнопористый бетон можно приготовить на других заполнителях, например, на обычном щебне. Применение щебня в виде крупного заполнителя позволяет построить дешевые стены малоэтажных домов. Расход цемента для изготовления такого беспесчаного бетона значительно ниже, чем для обычного бетона..

На рис. 4 приведено фото несущей стены строящегося коттеджа из крупнопористого бетона на доломитовом щебне (расход цемента 130 кг/м 3 ) с прочностью бетона стены на сжатие около 90 кг/см 2 . Правда, такая стена потребует дополнительного утепления.

Беспесчаный бетон на щебне хорошо дренирует воду. Из такого бетона удобно делать дренирующие покрытия парковочных площадок при благоустройстве участка. Воды на таких площадках не будет.

Каждая гранула заполнителя в бетоне покрыта оболочкой из цементного камня. Благодаря этому бетон имеет очень низкое водопоглощение, около 1%. Вода в таком бетоне не задерживается и не впитывается заполнителем. Благодаря этим свойствам бетон имеет очень высокую морозостойкость.

Прочность беспесчаного бетона можно повысить до класса В25, но не более. Для этого увеличивают расход цемента.

Приготовить такой бетон можно только на стройплощадке. При перевозке в миксере такая смесь расслаивается.

Статьи на эту тему:

Как изготовить кирпич из бетона

После завершения строительства дома из бетона может появиться необходимость в сооружении небольших пристроек, дополнительных стен или высокопрочного дымохода. Выстраивать стену полноценным методом бетонной заливки вместе с опалубкой займет много времени и усилий. При этом не каждому хочется портить концепцию прочности здания, разбавляя строение обычным кирпичом. В этом случае будет полезен кирпич, изготовленный на основе камня и бетона.

Самодельный кирпич не потребует применения специальной печи или формы под заливку. Его можно изготовить буквально из подручных средств. Для этого вам потребуются следующие принадлежности:

• бетонный раствор;
• небольшие камни диаметром 10-12 см;
• ненужные пакеты из-под сока и нож;
• цветовой краситель (если кирпич нужно окрасить под цвет фасада).

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/dnnd7Sg62_U?t=9s

Для изготовления нужно взять пакет из-под сока и отрезать одну из его боковых сторон при помощи ножа. Пакет как следует просушивается, затем в него заливается бетонный раствор. После этого нужно расположить внутри пакета несколько камней, пока раствор не начал подсыхать (при 10 см диаметре обычно помещается около 3 шт.). При желании в раствор можно добавить цветовой пигмент нужного оттенка. По завершении работы нужно отложить пакет в сухое место, чтобы будущий кирпич как следует просох.

В итоге вы получите высокопрочный стройматериал, который будет соответствовать вашему строению. Кроме того, наличие камней придает пристройке привлекательную старинную внешность.

Устройство арматурного каркаса

Для увеличения прочности монолитных сооружений используется арматура, отсюда и название – монолитное железобетонное строительство. Пластичная и упругая арматура берет на себя большую часть разрушительной нагрузки, улучшая качественные характеристики относительно хрупкого бетона.

Арматурные работы в монолитном строительстве являются наиболее трудоемкими и составляют 15-20% от общего цикла. Основной объем занимает монтаж арматурного каркаса. Для того, чтобы правильно устроить каркас монолитного дома, рассмотрим особенности разных видов арматуры.

1. Рабочая – уменьшает нагрузки, возникающие при эксплуатации, благодаря растяжению. Ребристая поверхность прута обеспечивает хорошую адгезию с бетоном.
2. Распределительная – закрепляет прутья рабочей арматуры в каркасе, регулируя усилия между ними.
3. Монтажная – обеспечивает технически правильное расположение рабочей арматуры в пространственном каркасе и скрепляет между собой элементы армирования.

Арматурный каркас В промышленном монолитном строительстве учитываются все факторы – вес здания, нагрузка, конфигурация, результаты геологических исследований. При строительстве легких зданий на «нормальном» грунте возможно использование рабочей арматуры диаметром 10 мм. При возведении сооружений на «неспокойных» почвах диаметр арматурных прутьев может колебаться в зависимости от условий эксплуатации – от 14 до 18 мм.

Распределительная и монтажная арматура играет вспомогательную роль в сопротивлении нагрузкам и хорошо распределяет их между рабочими стержнями. В целях экономии для монтажной и распределительной арматуры используются прутья без насечки на поверхности и меньшего диаметра – 6-8 мм.

Хотя для каждого объекта монтаж армокаркаса имеет свои особенности, существуют общие технические моменты, обязательные для выполнения.

1. Для удобства работы прутья рабочей арматуры необходимо сварить между собой по краям и в центре. Расстояние между ними должно быть на 1,5-2 см меньше планируемой толщины монолита.
2. Отрезки распределительной арматуры одного размера необходимо разместить на рабочие стержни так, чтобы получилась «лесенка» – простой каркас. В местах сварки нарушается структура металла, поэтому все перемычки мы прикручиваем монтажной проволокой.
3. Устанавливаем два простых каркаса на ребро и связываем их через распределительные перемычки монтажной проволокой – получаем сложный каркас. Расположение и форма сечения каркаса рассчитывается индивидуально для каждого проекта.

В промышленном монолитном строительстве части каркаса изготавливаются на заводах, а затем собираются на строительной площадке. При постройке частного небольшого дома арматуру удобнее варить и вязать на месте установки.

Преимущества несъемной опалубки

Такая опалубка может иметь разнообразную конструкцию: продольная, подоконная, надоконная, угловая. Несъемная опалубка имеет схожее строение с детским конструктором лего.

Такой метод возведения стен имеет большую популярность из-за встроенного теплоизоляционного слоя. Ведь при обустройстве несъемной опалубки можно сэкономить немало денежных средств.

Преимущество несъемной опалубки в том, что у нее встроенная арматура и теплоизоляционный слой.

После размещения гидроизоляционного материала в основании строения на нем располагается опалубка из пенопласта, которая закрепляется при помощи особых направляющих в шип и в паз. Это обеспечивает надежную заливку бетонного раствора, предотвращая любые утечки в точках состыковки.

Объемы пенопластовой опалубки бывают различных размеров. При необходимости существует возможность заказать требуемое количество материала на фабрике, которая специализируется на производстве пенополистирола. Плиты имеют стандартную ширину в 15 см, где 5-8 см — это слой пенопласта. Такая толщина позволяет удерживать комнатную температуру внутри помещения при 5°С на улице без использования отопительной системы.

В процессе заливки такой опалубки запрещено применять любые теплые растворы. Рекомендуется использовать только бетонные смеси. Это обусловлено тем, что у теплых растворов повышенная чувствительность к паропроницаемости. Это становится причиной образования чрезмерного количества конденсата, что приводит к повышенному уровню влажности внутри дома.

По завершении строительства не нужно заботиться о теплоизоляционном слое. Потребуется только покрыть пенополистирольные плиты декоративной отделкой или обшить здание композитными панелями.

Технология монолитного строительства

На сегодняшний день строителями используется две технологии возведения монолитных стен. Каждая обусловлена типом опалубки, который применяется:

• съемная — конструкция разбирается после затвердения бетона;
• несъемная — демонтаж которой не предусмотрен.

Монолитные стены со съемной опалубкой

Съемную опалубку можно использовать многократно. Как правило, сборная опалубка изготавливается из металла или (и) древесины: металлические щиты крепятся на деревянный каркас.

Форма выставляется на ширину будущей стены и высоту слоя бетона (20-200 см), который заливается одномоментно, как в форму.

Строительство стен с помощью съемной опалубки:

1. Сборка и установка опалубки. Для этого собираются щиты из брусков и досок толщиной до 50 мм. Панели опалубки выставляются противоположно друг другу щитом к щиту, и расстояние между ними фиксируется брусками-распорками. Противоположные панели скрепляются стяжными болтами или скруткой из проволоки. Далее, устанавливаются распорные откосные стойки с шагом 1 м.
2. Армирование. Конструкцию стен для надежности армируют, путем установки в опалубку каркас из арматуры или армированную сетку (стальную или пластиковую).
3. Заливка бетона. Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз). Затем только что залитую смесь уплотняют глубинным вибратором. После того как слой бетона застыл, опалубку переставляют выше, для заливки следующего слоя. Так повторяют возведения необходимой высоты стены.

Бетон набирает достаточную прочность для выполнения последующих работ в течение пяти недель. Только по прошествии этого срока можно начинать утепление стен и фасадные отделочные работы.

Есть вариант создания более теплых стен с применением смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон). Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для зон с минимальной сейсмоактивностью).

Используя технологии мокрого или вентилируемого фасада, стены можно утеплять минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.

Кроме такого утепления, можно использовать метод колодцевого фасада. Заключается он в том, что с наружи бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и др.

Монолитные стены с несъемной опалубкой

Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном. После того, как застывает бетонная смесь, конструкция не снимается, выполняя функцию утеплителя.

Термоблоки из вспененного полистирола – самый популярный вид несъемной опалубки на сегодняшний день.

Строительство стен с помощью несъемной опалубки:

1. Установка опалубки. Блоки опалубки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом их соединяют в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и не дают бетону вытекать. Для одной заливки блоки выкладываются на высоту до 50 см (иначе раствор будет плохо застывать).
2. Армирование конструкции. Внутри блоков предусмотрены специальные пазы для закладки горизонтальных армирующих стержней. После их установки, проводят армирование по вертикали. В местах соединения вертикальные и горизонтальные стержни между собой соединяют вязальной проволокой.
3. Заливка в опалубку бетона. Бетонная смесь заливается одномоментно на высоту выстроенной опалубки и сразу уплотняется глубинным вибратором. Пока бетон застывает, можно начинать выкладывать следующий ряд опалубки. Как правило, время на выкладку следующего ряда опалубки равно времени застывания бетона в предыдущем ряду, поэтому процесс возведения стены практически проходит без остановок.
4. Отделочные работы. Для отделки монолитных стен с несъемной опалубкой можно использовать практически любые материалы. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.

Достоинства монолитной постройки

Знатоки строительного дела отмечают, что разница между монолитным и панельным домом не столь велика на первый взгляд. Оба объекта строятся с помощью бетона и арматурной конструкции, а отличие лишь в способе заливки бетона. В связи с этим человеку, не знающему всех нюансов строительства, сложно определиться с выбором: какой дом лучше – панель или монолит?

Монолитные новостройки заливаются бетонным раствором прямо на стройке, а панельные изготавливаются на заводе. При выборе дома стоит помнить, что идеальной конструкции не существует вовсе, и монолит – не исключение. Тем не менее, монолитная новостройка имеет массу преимуществ:

• Быстрая постройка (монолит строится в среднем за 2-3 года с перерывом на зимний период).
• Сейсмическая приспособленность (дома монолитной конструкции выдерживают землетрясение до 8 баллов по шкале Рихтера).
• Новостройки из монолита равномерно и аккуратно усаживаются, в отличие от других видов здания. Это исключит появление трещин в конструкции, а также позволит сразу приступить к отделочным работам.
• Такие новостройки практически бесшовны. Этот факт продлевает срок эксплуатации и исключит появление плесени. Кроме того, этот фактор влияет на тепло- и шумоизоляцию.
• Монолит «мало весит» в сравнении с другими постройками. Именно поэтому такая конструкция может быть возведена на проблемных почвах.
• В таких конструкциях нагрузка распределяется по всему периметру опорных стен. Это позволяет сэкономить на материале при возведении фундамента дома.
• Стоимость такого дома значительно ниже, чем у кирпичной конструкции (это достигается за счет экономии на материалах и рабочей силе).
• В отличие от других видов домов, монолитную конструкцию можно возводить любой высоты и любой формы.
• В таких новостройках ширина стен значительно меньше, а это значит, что площадь «жилой» зоны больше.
• Такая конструкция не боится «потопов». Вода не проникает через монолит.

Преимущества заливки перекрытия из полистиролбетона и заливки перекрытия из пенобетона

1. Перекрытия не нужно утеплять

2. Высокие теплоизоляционные свойства

3. Высокая шумоизоляция

4. Не нужна гидроизоляция (для пенобетона нужна)

5. Легкость

6. Долговечность

7. Высокая удельная прочность позволяет использовать балки на пролетах большой длины;

8. Отсутствие изгибов и выдержанные размеры;

9. Применение в конструкциях стен и пола;

10. Не подвержены усадке и деформации;

11. Обеспечивают экономию трудозатрат и материалов;

12. Балки легко поддаются укладке при помощи обычного плотницкого инструмента (не нужна грузовая техника);

13. В строительных конструкциях позволяют использовать на 40-60% меньше материалов;

14. При правильном монтаже, хранении и эксплуатации обеспечены гарантией на весь срок службы

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

• Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
• Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
• Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
• Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
• Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
• Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
• Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
• Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.